NEVERENDING

어항은 closed system (닫힌 계) 이다. 물고기의 크기와 비교해 보면 작아도 한참 작은 system 이다. 그래서 인공적으로 공기방울도 넣어주고, 필터도 돌려주고 하는거다.

하지만, 생물체가 살기 위해 영양분을 흡수-분해-배설하는 과정에서 축적되는 것이 있으니, 배설물 속의 암모니아 (NH3+) 다. 암모니아는 독성을 띠고 있으며, 실제 생태계에서는 대부분의 암모니아가 희석된 뒤 박테리아에 의해 분해되기 때문에 물고기가 살아갈 수 있으나, 닫힌 계 내에서는 인위적으로 생태계의 균형을 맞춰 주어야 한다.  

물 속의 질소는 다음과 같이 분해된다.

Ammonia (NH3) --> Nitrate (NO2-) --> Nitrite (NO3-)

    암모니아                     아질산염                    질산염

심심해서 한번 그려 보았다.

대충 저런 형태의 순환계가 집의 어항 속에서 일어난다.  Ammo-chip 은 저 과정 중에서 NH3 -> NH4+ 를 도와주는 역할을 하여 물고기가 암모니아의 독성으로 인해 죽는 것을 막아준다.

우유통 처럼 생긴 종이 통에 담겨 있으며, 개봉시에는 약간의 가루와 함께 바짝 건조된 형태로 판매된다.  적당량을 덜어 헹궈낸 뒤, 물이 통과할 수 있는 스타킹이나 망 등에 담아 필터 안에 넣어서 사용중이다. 

한때 구피어항만 3개를 돌린 적이 있었다. 본 어항 두 개 이외에 치어용 어항을 따로 하나 만들어 돌렸는데, 문제는 구피가 너무 잘 번식한다는거다.  

개체수가 많아지니 표현형질을 관찰하는 재미가 쏠쏠해서 좋았다만, 문제는 먹이값이다.  블러드웜을 무지하게 잘 드시는 덕분에 주머니가 슬슬 가벼워지고 있던 차, 이베이에서 개인이 파는 저렴한 블러드웜을 구매하고야 말았다.

*블러드웜: Blood worm, 짱구벌레.  냉동 혹은 건조형태로 판매.

홍콩에서 배송된 블러드웜 한봉지를 손에 들고 한가득 미소를 띠며 새로운 먹이를 아이들에게 넣어줬지만, 얼레... 안먹는다.

결국 배고파서 먹기는 먹지만, 10-20%는 여전히 물 속에서 떠다닌다.  언젠간 먹겠지.

그러기를 며칠. 이전에 넣어줬다 안먹고 남은 블러드웜 주변에 솜털같은게 생겨난걸 발견했다. 머릿속과 마음속에서는 "저건 곰팡이야. 당장 먹이 다 버리고 물갈아줘" 라고 소리치고 있었으나, 몸뚱아리는 "곰팡이 금방 사라질거야. 걍 둬" 하고 애써 무시하려 했다. 

결국 어영부영 며칠이 더 지난 뒤 어느 아침, 밥주다 보니 팔팔한 구피 몇마리가 물에 떠 있었다. 늙어죽었나보다 하고 애써 무시하고 그 밥 또 준 뒤, 다음날 더 많은 수의 구피가 죽어나가고 나서야 정신차리고 물을 갈아줬다.

문제는, 물을 갈아주고 먹이를 바꿔줘도 계속 죽어 나가는거다. 구피 입이 부어오른걸로 봐서는 Mouth Fungus 마우스 펑거스 병인것 같다. 소금을 넣어줘 봐도 계속 죽어가서, 결국 fungus 치료제를 사 왔다.

Kordon 사의 Rid-Ich plus 라는 백점병 치료제이다. 물 40 리터에 5 밀리리터를 넣으라고 해서, 맞춰 넣었다.

백점병 약이지만 기타 다른 곰팡이 관련 질병도 치료한다고 적혀있어서, 별 수 없이 사용했다. 약을 넣으니 물이 파랗게 변했으나, 시간이 지나면서 맑아졌다. 결국 어항 한 곳은 전멸했지만, 남은 한 어항에서는 약이 들었는지, 더이상 죽지 않았다. 다행이다.

전멸한 어항은 결국 락스물로 2일가량 씼어내었고, 충분히 헹궈내어 락스 성분을 없애준 뒤 새로 설치했다. 

이번 경험에서 얻은 교훈은?

1. 홍콩에서 이베이로 블러드웜을 주문하지 말자.

2. 싼 먹이를 무턱대고 주지 말자.

정도가 아닐까...

지금 사용하는 필터는 걸이식 Topfin20 이라는 제품이다.

쭉 필터를 교체하면서 사용했으나, 필터값이 만만치 않게 들어가는 관계로, 꼼수를 좀 부려봤다. 

사진에서 보다시피 재료는 별거 없다.

쓰던 필터 틀, 코튼 (이베이 구입), 실, 스타킹, 암모니아 칩.  이상 끝.

먼저 솜을 자른다.  필터 틀을 넉넉히 한바퀴 두를 정도면 된다.

솜을 두른 뒤, 실로 묶는다. 낚싯줄을 써서 묶었다.

암모니아 칩을 물에 한번 헹궈낸 뒤 스타킹에 넣는다.

필터와 스타킹을 함께 쥐고 조심스레 끼워 넣는다.  

여기에 한가지 장치를 더 했다. 필터 입수구에 스펀지를 끼워 큰 건더기를 최대한 줄였다.  이렇게 지난 3개월동안 필터교체 없이 쭉 사용했으며, 이번에 첫 교체를 했다. 물이 특별히 더 나빠졌다던지 하는 것은 없었다.

구피 어항을 청소하려고 이쁜 아이들을 밖으로 옮겨 놓는 중, 바닥에 어린 구피인듯 한 녀석이 기어다니는 것을 봤는데, 이상해서 자세히 보니까 새끼코리였다 !!!!

그동안 코리 알 부화시키려고 무지 노력했는데, 계속 실패했다.  될대로 되라는 생각에, 아예 알을 뜰채에 담고, 뜰채 통채로 어항에 며칠 넣어 둔 적이 있는데, 아마 그 때 태어난 듯 하다.

사진 하단에 보면 자그마한 코리 한마리 있다.  알바이노 코리와 잡종은 아닌것 같다. 치어 시기에 죽지 않고 살안나 것이 여간 대견하지 않다.

실생활에 쓰이는 물건들로 간편하고 허접한 이산화탄소 발생기를 만들어 보았다.

재료:

좀 큰 유리병

페트병 작은거

호스

설탕

녹말가루

이스트

대략 아래와 같다.

1. 병을 깨끗이 씻는다.

2. 큰병 뚜껑에 구멍을 낸다.  호스가 들어가야 하고, 공기가 새지 않아야 하므로 호스 둘레보다 조금 작다 싶게 드라이버 등으로 뚫는다.

3. 작은병 뚜껑에는 구멍을 두 개를 낸다.

4. 호스를 끼우고 본드 등으로 공기가 새지 않게 잘 발라준다.

5. 큰 병에 물을 80-90% 차게 넣는다.

6. 물 + 설탕 + 이스트 + 녹말가루 를 배합한다.  이스트 (효모균) 가 설탕을 먹고 살면서 이산화탄소를 만들어 내는 원리이다. 녹말가루는 이스트가 자라는 속도를 줄여주는 역학을 한다고 한다. 녹말가루를 적게 넣으면 이탄이 많이 나오지만 교체시기가 빨라진다. 이스트를 많이 넣으면 역시 이탄이 많이 나온다. 직접 사용해 보고 적절히 양을 조절하자. 

7. 물을 큰병에 80-90% 정도 채운다.

8. 설탕 (소주컵 2컵), 이스트 (소주컵 바닥에 깔릴정도), 녹말가루 (이스트 양보다 조금 더 많게) 를 큰 병에 넣고 잘 흔들어준다.

9. 뚜껑을 잘 잠근다.

10. 작은 물병에 물을 70-80% 채운다. 이스트는 이산화탄소 뿐 아니라 알콜성분 역시 함께 만들어낸다. 작은 물병은 기체가 작은 물병을 통과하면서 알콜성분을 걸러내는 필터 역할을 한다. 하지만 효과가 얼마나 있는지는 미지수이다.

11. 호스를 어항 안쪽 바닥에 잘 고정시킨다.

12. 시간이 좀 지나면 기포가 나오는 것을 볼 수 있다.  이탄 확산기는 좀 다른 이야기이므로 다음에 다시 거론하겠다.